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Ⅱ（第2页）

科尔索维托里奥·埃马努埃莱二世大街笔直地穿过一大片狭窄蜿蜒的小巷，横贯台伯河，将梵蒂冈连接起来，最终将台伯河和科尔索的起点连接起来，完成了历任教皇和拿破仑时期占领者的夙愿。

尽管遭到了毁灭性的破坏，得益于其蜿蜒曲折的特点，这一地区的精美建筑得以保存下来。

罗马市中心如今已是非天主教堂的天下，包括巴布伊诺大街上英国圣公会万圣教堂、民族大街上的美国新教圣公会教堂和威尼斯广场附近的韦尔登派教堂，教皇一定气得七窍生烟。

值得一提的是，韦尔登派信徒曾被判为“异端”

活活烧死。

数不清的雕像拔地而起，罗马城仿佛回到了古典时代。

雕像描绘的人物都是教皇昔日的仇敌，除了自由派政治家，还有活跃在19世纪初期的罗马方言诗人朱塞佩·焦阿基诺·贝利。

贝利的雕像耸立在台伯河岸区，他生前以挖苦讽刺司铎为乐。

卡比托利欧山罗马民众反抗教皇统治的旧址上耸立着科拉·迪·里恩佐（公元1313—1354年10月8日）的雕像。

在风雨飘摇的14世纪，这位曾立志建立新罗马共和国的革命者如今已被尊为民族英雄。

鲜花广场上耸立着乔尔丹诺·布鲁诺（公元1548—1600年，文艺复兴时期意大利哲学家和数学家）的雕像。

公元1600年，布鲁诺就是在此地被教皇克雷芒八世（公元1592—1605年在位）下令烧死。

雕像的基座上刻着约翰·威克里夫（公元1328—1384年，英国经院神学家）和扬·胡斯（公元1369—1415年，捷克哲学家、改革家）等人的名字，他们以反抗教廷的腐朽统治而留名于世。

贾尼科洛山是加里波第和志愿军浴血奋战过的地方，如今已经变成了纪念1849年罗马之战的圣地。

贾尼科洛山周围的街道以意大利统一过程中涌现出的爱国者命名，包括埃米利奥·丹多罗、埃米利奥·莫罗西尼和奥雷利奥·萨菲。

毫无疑问，加里波第大街处在最显眼的位置，顺着山坡一路蜿蜒而上。

加里波第广场位于贾尼科洛山顶，广场四周陈列着为意大利统一做出贡献的英雄的半身像，广场中央耸立着一座巨大的加里波第骑马雕像。

头戴标志性毡帽，身披标志性南美披风，这尊雕像正俯视着罗马城。

不远处是一座装饰性灯塔，灯塔闪烁着绿色、白色和红色的光，那是意大利国旗的颜色。

每天中午，一名士兵便会冲天空鸣枪示警，警醒罗马人勿忘来之不易的统一。

透过梵蒂冈宫的窗户，加里波第骑马雕像的背面清晰可见，像是在故意挑衅教皇。

纪念意大利王国统一胜利最重要的圣地并非贾尼科洛山。

顺着加里波第骑马雕像向东望去，一座白色的巍峨建筑便会映入眼帘，这就是著名的祖国祭坛，又称科尔索维托里奥·埃马努埃莱二世纪念堂。

祖国祭坛位于卡比托利欧山北坡，俯瞰威尼斯广场。

不少罗马人对祖国祭坛没有好感，有人将其称为“结婚蛋糕”

或“打字机”

，甚至还有更难听的称呼。

为了建造祖国祭坛，大量建筑被拆毁，包括保罗三世塔和天坛圣母堂的回廊。

经过26年的规划和建造，祖国祭坛于公元1911年落成，宽135米、高70米。

16个大型雕像代表着意大利王国16个省，前方是科尔索维托里奥·埃马努埃莱二世的巨大青铜骑马雕像，21个负责制作这尊雕像的雕塑家曾在青铜马的肚子里摆桌喝苦艾酒，这著名的一幕被人拍下。

祖国祭坛与河对岸的圣彼得大教堂遥遥相对，自由派政府当局得偿所愿。

被拆掉的建筑物见证着自由派政府当局对教皇的反抗。

从19世纪40年代穿越而来的游客会惊讶地发现，杂乱无章的中世纪建筑和隔都里的幽静小院难觅踪影。

只有隔都内的一小块居住区是例外，这片建于19世纪初的居住区在19世纪80年代被拆掉，取而代之的是一片公寓大楼和一座高耸的犹太教堂，这是绝大部分罗马犹太人所乐见的。

出于习惯，很多罗马犹太人仍然选择继续住在这里或者住在附近。