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第8章 乌干达 非洲的珍珠（第2页）

那里有拯救我于水深火热的渣打银行，有了它，我的银联借记卡就能哗哗地淌出乌干达先令来了，张张货真价实。

提起乌干达，人们首先想起的或许是那个堪比商纣王再世的伊迪阿明，这位在上世纪70年代残忍暴虐统治了乌干达长达8年的军事独裁者，“最后的苏格兰王”

，几乎将这个国家的光明与希望彻底粉碎。

如今，在黑暗中摸爬滚打的“非洲珍珠”

已经有了些许繁荣苗头。

首都坎帕拉看起来像是个大农场，城市被朴素的味道包裹着，摇摇欲坠的破旧房屋正逐渐被新建楼房所取代，坑坑洼洼的土路与漂亮的柏油马路并存，依稀能找到上世纪80年代被**的残破不堪的影子，全然没有她的邻居——肯尼亚首都内罗毕那股子“东非小巴黎”

的洋气架势。

以赤色土地作底色，蓝天白云作陪衬，坎帕拉街头飘散着菠萝蜜的甜味儿，烤玉米烤香蕉烤牛肉串的香味，和熟悉的玛萨拉茶——在印度和尼泊尔随处可见的日常饮品。

菠萝蜜便宜得让我不好意思不吃。

集市拥挤得吓人，引人注目的商店和随机出现的三轮车上都能瞧见满满的中国货，那是来自中国大陆的廉价商品，几乎占据了市场全部。

吆喝声叫卖声此起彼伏。

街市上的勃勃生机告诉着人们，最坏的日子已经过去了。

和肯尼亚一样，乌干达也是一个以英语为官方语言的国家，尽管普及率不及肯尼亚人那般凶。

记得在国内时，常有人用“Thankyou!Nothankyou!”

的中式英语来自嘲。

在这儿，我时常听到另一种说法：Thankyou!Thankyou，too!其实并未互相帮忙，只是单纯应该说“不用谢”

的场合，对方却笑着说“也谢谢你”

。

这种新鲜说法客气得让人愉悦。

通用英语的国家给了旅行者更多和当地普通百姓聊家长里短的机会。

坐长途车走山路的时间漫长得让人看不着头，我和身旁的黑人青年从政治动向聊到饮食习惯，从非洲航空失事率聊到大妈家的猫。

忍着饥肠辘辘之苦向青年倾诉我对于中餐的思念，可惜自小在乌干达长大的他无法体会我的肠胃那股滚滚爱国情。

他无法理解乌干达的中餐馆味道和中国的地道中餐有着怎样的区别，更无法理解我在描述那些“奇形怪状”

的食物时几乎要流口水的心情。

比起中餐，青年对功夫片里的拳打脚踢更感兴趣。

当他听到眼前这个中国姑娘称自己不会半点功夫时，惊讶得瞪大了眼睛。

这显然与他多年来所坚信的“中国人各个会功夫”

严重相悖。

人们大多只关心自家或者家门口的事情，全世界哪里都是如此。

就如同中国人常常分不清巴基斯坦和巴勒斯坦，将瑞典说成瑞士，以为南美洲还在说拉丁语一样，对于那些距离中国遥远的国家而言，“中国”

只是个模模糊糊的概念。

我在旅行途中被外国人问过的古怪问题可以列出一大串，比如“中国人还在用酒坛子喝酒吗”

“出国的人回到中国后会被隔离审查吗”

“中国是一夫多妻制吗”

……频率最高者莫过于“每个中国人都会功夫吗”

。