格格党

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第十六章 米兰和科莫（第3页）

在某一个早晨，我去了布雷拉画廊，它藏在一条后街上，我是穿过一家围满脚手架的宫殿庭院后才到的那儿。

这里正在进行大规模的改造工程：灰尘在空中飞扬，四处充斥着锤子和电钻的咆哮声。

这个画廊似乎只开了一半，好几个展厅都是关着的，就连一些开着的展厅，也有大量画框空着，只能看到没有装饰物的深色墙纸，看来上面的画不是外借就是被拿去修复了。

好在画廊剩下的那些画还是非常不错的，而且让我觉得很熟悉：曼提尼亚的《死去的基督》、贝利尼的《小树与圣母像》、两幅卡纳莱托[2]的新近完成修复的作品，还有皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡色彩富丽但毫无疑问成为“奇葩”

的《圣母子与诸圣人》，其中就有我们的老朋友乌尔比诺公爵。

其实我一点也不明白这幅画。

如果它是在乌尔比诺公爵死后才画的，他已经在天国了，那为什么当时基督还是个小宝宝呢？另一方面，我们是不是可以这样理解：公爵不知用了什么法门，穿越了几个世纪的时光长河，就为了在基督的诞辰上出现？不管这幅画的意味是什么，它都是一幅极好的作品。

曾经有一个人对这幅画的喜爱达到了疯狂的地步，他带来自己的折椅，双手交叉放在胸前，然后就坐在那里一动不动地盯着画看。

布雷拉最好的一点便是这里几乎没有人，没有外国游客（当然，我除外），只有一些本地人。

在去过佛罗伦萨之后，我发现能够在不用请求别人把我举起来的前提下看画，实在是一桩幸福无比的事情。

在逛完画廊之后，我又走了长长的一段路，穿过城市，去看列奥纳多·达·芬奇的《最后的晚餐》，它位于圣母玛利亚教堂旁的餐厅内。

你要在一个窗口付一笔钱，然后踏入一个空空如也、光线昏暗的大厅。

它就在那里，这幅世界上最具盛名的壁画覆盖了整个墙面。

那儿有一根栏杆，把你拦在离画25英尺远的地方，让你再也不能靠近半步。

其实这好不公平啊，因为你只有在离它5英尺远的时候才能看清它，而如果你离它25英尺远，不管你怎么努力，都是看不到什么东西的。

它就像是鬼魂的幻象。

如果你不知道这幅画已经被复制了1000多次，你可能都认不出它是一幅世界名画。

画的一端堆满了脚手架和一大堆不知道谁在用的修复设备。

一个孤独的技术工人正在一个台子上又刮又擦。

他们已经为《最后的晚餐》付出了数年的劳动，但是我却没看出这幅画有恢复生机的迹象。

可怜的老列奥纳多并没有被历史好好对待。

他完成这幅画之后，这道墙就以迅雷不及掩耳之势崩塌了（这道墙的某些部分是用松动的污泥建的），早期的修士在上面凿了一道门，基督的腿就这么被敲断了。

历经时光的洗礼，这里已不再是教堂餐厅，而是变成了马厩（你能想象吗？一屋子的驴竟然和世界上最伟大的画作共处一室？!）、储藏室、监狱和兵营。

我委婉一点地说，早期的很多修复工作都没有好好进行，一个艺术家给圣詹姆斯安上了六根手指。

所以，《最后的晚餐》能够保存下来，真可谓是个奇迹，不过在某种程度上来说，它也没有真的保存下来。

我不知道经过10年或15年的修复工作后，它会变成什么样子，但是现在，可以更准确地说，这只是《最后的晚餐》曾经存在的地方。

我往墙上的一个机器里塞了1000里拉硬币，随即意识到这是个错误。

果不其然，里面传来了一个女声，讲解着这幅壁画短小而又沉闷的历史，她如果用她的英语发音下指令，大概没一个人能完成任务（“在你面前的这幅壁画，是世界上最著名的艺术作品之一……”

），我只能四处瞧一瞧，想想还有什么办法能让我觉得值回票价，找了一圈，发现还真没有。

所以我只能眨眨眼睛，走出教堂，步入骄阳下。

我溜到附近的技术博物馆，花了笔小钱，到它空空如也的大厅里走了走。

我对它充满好奇，主要是因为我曾经在书上读到过这里拥有达·芬奇所有发明的工作模型。

确实有——是小小的、木制的一对玩意儿——但它们看起来却是惊人地无趣，还是木制的。

博物馆的其他地方堆满了老式打印机和机器零件，不过这些对我来说没什么意义，因为标签上的字都是用意大利文写的。