格格党

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，顶好顶好的，也不过比得上闽中的下等货。

这话说得自负，可读读他笔下的“陈紫”

，便知道自负也是有道理的——

“其树晩熟，其实广，上而圆，下大可径寸有五分，香气清远，色泽鲜紫，殻薄而平，瓤厚而莹膜如桃花红，核如丁香，毋剥之凝如水，精食之消如绛雪，其味之至不可得而状也。”

荔枝以甘为味，可千人一味里，偏偏有个陈紫跳出窠臼，蔡襄说它“香气清远”

，剥开来膜是桃花色的，瓤肉咬下去“消如绛雪”

，李怀珠觉着……大概就是像雪在舌尖化开，甜味后到的意思吧？

小时候李怀珠夏日也喜爱吃荔枝，楼下水果店的荔枝都是两广来的，连着一长串的枝子和叶子，剥一颗汁水横流，姥姥说荔枝火大吃多了流鼻血，李怀珠乖乖的便不敢多吃了。

可宋朝人却不信这个。

蔡襄在谱里引葛洪的话，说荔枝“蠲渴补髓”

，又亲自作证：有人一天吃上千颗，也没见怎么着，若是觉得燥热，拿蜜浆解一解就好。

李怀珠听着就耳朵发热——奢侈啊……

宋人吃荔枝花样也多。

譬如黄庭坚在黔州时收到友人送的荔枝，就记了一道“荔枝汤”

的做法：擘生荔枝肉，另贮其自然汁，以水解白沙蜜，渐入和合，令味相得，即并荔枝肉上火煮，减半，以瓷合贮之。

计客数，人一勺，又令入汤小半盏，煎沸，用纱囊盛龙脑，先扑热盏，乃注汤。

李怀珠约莫觉得荔枝肉煮过，甜味就收敛了，加上龙脑的凉……热盏一冲便是好味？

黄庭坚在另一封信里还念叨：“荔子昨日一饱，已厌人，煎得一盂，可作汤，恨不同之。”

听听，吃饱了鲜荔枝，还要煎一盂汤请朋友来喝。

蔡襄《荔枝谱》还记了好些法子。

有“红盐”

之法，民间用盐梅卤和佛桑花调成红浆，把鲜荔枝浸进去，再拿出来晒干，说是能放三四年不坏，颜色也是红的，味道甘酸，只是“绝无正味”

，想来是当零嘴儿吃的。

又有“白晒”

，就是现在的荔枝干，大太阳底下硬生生晒到核硬为止，收在瓮里，大约很贴合李怀珠之前做过的“贵妃红茶”

，将晒到干硬的荔枝和红茶收成果茶干料，留着秋冬来喝。

还有“蜜煎”

，是把荔枝剥壳榨掉些浆汁，再用蜜煎过。

蔡襄自己做过一种，用半干的荔枝来煎，色黄白，他说“味美可爱”

，可李怀珠却总疑心这样出来的“美”

是蜜和糖的功劳，与荔枝已经不相干了。

东坡先生是个懂吃的，他说“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”

，还有一首词里头提到“十八娘”

，说其“骨细肌香”

，李怀珠便揣想东坡先生吃荔枝，大约是不肯用什么红盐白晒的，定是鲜食。

鲜食，才是对得起昂贵尤物的吃法。

不过，鲜食之外，也有些别致的搭配，李怀珠就知道广东人私房菜，荔枝入菜也是有的——荔枝虾仁便是一道。

要选活虾，虾仁炒得卷起，再把用盐水浸过的荔枝肉倒进去，兜两下就起锅，虾仁是鲜爽的，荔枝是清甜的，出锅前还淋一点绿茶水……

还有用荔枝来炖汤的，鸡也罢，排骨也罢，炖到一半扔几颗荔枝进去，再滚一滚，临起锅再放几颗，为的是还能吃到整颗的果肉，吃的时候，荔枝的汁水在嘴里和着肉香，应但是很是特别的滋味。

晚食摆在院里，一桌子菜热热闹闹的，叫花鸡、粉蒸肉、八宝豆腐、凉拌胡瓜、梅菜扣肉、烤鸭配着甜面酱和葱丝，还有几个七七八八的家常小炒，三鲜馅的饺子是最后上的。