格格党

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200210（第17页）

清晨的店铺，忙碌永远是底色。

但无一例外的，是大家对美食的渴望，行色匆匆的上班族急匆匆的进店，打包各自喜欢的时候，转身就快步离开，奔赴自己的工作场所，而还有一些食客，时间相对宽裕，他们进店后会不急不缓地寻个位置坐下，给自己点上一份粥，或者一份面。

在这阴沉湿冷的冬日里，一口喷香喧软的包子，一勺暖到心坎里的粥，一口q弹爽滑的面，一筷子爽脆开胃的泡菜。

那种从舌尖蔓延至四肢百骸的满足感，足以给接下来一整天的忙碌，注入最坚实饱满的能量。

时间在忙碌中悄然流逝，早市结束，午市也即将过去，眼看着时间已悄然来到了一点。

经过一段时间的磨合后，店铺员工们的用餐时间基本都固定下来，午餐一般是在下午两点关店后。

一点多，午市的客流高峰渐渐退去，店里只剩下零星几桌客人。

童璃见状，施施然走进了后厨。

她如今难得下厨，不过，既然答应了王元香，当然就要做到。

她打算做了酸菜鱼。

这道如今已是国民级的家常菜，追根溯源，是一道颇有历史的江湖菜。

它始于山城重庆的江边渔船，那时的渔夫，将捕获的大鱼卖钱，剩下些卖相不佳的小鱼，便拿去和江边的农家换些自家腌的酸菜。

船上生活简陋，渔夫们便将这酸辣爽口的四川泡菜，与新鲜的江鱼一同入锅，一锅炖煮，却未曾想，这无心之举，竟成就了一道绝世美味。

鱼肉的鲜，酸菜的爽，两者完美融合，成就了一道酸辣开胃鲜美无比的菜肴。

再后来，有店家慧眼识珠，将这道菜搬上餐桌，供应南来北往的食客，食客无不拍案叫绝，而一传十十传百，酸菜鱼的威名，便这样传遍了大江南北。

当然，流传至今，许多东西都变了。

现在的餐厅，为了图方便和安全，大多改用龙利鱼或者巴沙鱼作为原材料，因为这两种鱼几乎无刺，吃起来很是省心。

但凡事皆有两面性，抛开龙利鱼和巴沙鱼的肉质口感姑且，这两种鱼肉大多经过冷冻，在“鲜”

字上，就要比现杀的活鱼逊色不止N筹。

当然，也有一些店家，会用鲈鱼或黑鱼来做，这两种鱼刺少肉嫩，也是不错的选择。

但现在的童璃，却更偏爱最传统的做法。

她选择了草鱼。

草鱼肉质细嫩紧实，在酸辣汤汁的浸润下，能呈现出最完美的口感。

鱼当然也不用出去买，系统商场里就有，童璃盘算了一下店里的人数，最后选了两条约莫七八斤重的野生大草鱼。

下单时，她勾选了“切片”

选项，下一秒，一个巨大的不锈钢盆凭空出现在料理台上。

盆里，是已经处理好的鱼肉，鱼头和鱼骨，还有薄如蝉翼的雪白鱼片，，分门别类，码放得整整齐齐。

童璃满意地勾了勾唇角，又拿了两个大盆，将鱼片和其他鱼头鱼骨分开。

酸菜鱼的鱼肉要好吃，也必须先腌制，童璃先往盆里撒入适量的盐、料酒和一点提鲜的味精，一点点白胡椒粉，又加入几个鸡蛋清。

接着，就是将这些调料和鱼片仔细抓拌均匀，确保每一片鱼片都能均匀地裹上浆液，等到全部抓匀后，再淋上一点食用油，用油锁住鱼肉里的水分。

接下来，如法炮制鱼骨。

将这两盆鱼放到一边，然后开始处理酸菜，酸菜是四川泡酸菜，童璃取出大大的三四颗，全切成细丝，又将泡辣椒和泡姜细细切成碎丁，大蒜则拍碎切粒，取碗待用。

接下来，就可以开火了！

往锅里倒入足量的金黄色菜籽油，待油烧得滚热后，她立刻将切好的泡椒泡姜蒜粒倒进去，“刺啦”

一声，调料的香味便弥漫了整个厨房。

童璃用锅铲迅速翻炒，感觉炒的差不多时，又将全部酸菜丝倒入。

酸菜这东西很奇怪，用油炒过的吃起来会显得又脆又嫩，但如果不炒直接加，就很容易有沙沙的感觉，很影响口感。

酸菜加入后，厨房里弥漫着的香气更浓烈了。

又翻炒了一会，酸菜也炒的差不多了，童璃便从一旁的锅里用勺舀出适量的高汤加到了锅里，然后又找出熟猪油，舀了一大勺加了进去。

家里做的话，很多人都不会加猪油，但猪油却是酸菜鱼这道菜的灵魂，有它的加入，汤头会变得更醇厚香浓。