格格党

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第六章（第8页）

我原打算继续前往会议大厦，但从国家美术馆出来后，发觉下午几乎就要过去了。

我不得不等到明天再说。

我沿着缓坡，朝着湖和大桥的方向返回。

天空终于放晴，远处的小山上落着一块块银色的光斑。

云不再留在低空伺机下扑，而是回到了空明的高处，视野确实很棒。

堪培拉是一座纪念碑的城市，其中大部分规模相当大，几乎全部都有自己专属的一道绿荫，在这里，我一扭头，就把它们尽收眼底。

它给我的感觉不像城市——远远不像——反而更似一个保留下来的战场。

那种空旷感，那种毕恭毕敬的绿意，是你期待在葛底斯堡或滑铁卢看到的东西。

很难相信，这景致里掖藏了三十三万人口，这个念头——它冒出来的时候吓了我一跳——彻底改变了我对堪培拉的看法。

我曾经鄙视的，实际上恰恰是它最令人佩服的成就。

这个地方不带一丝明显承压之痛，就比20世纪50年代末扩张了十倍，而且依然是个大公园。

想象某个温馨的小型美国社区——比如科罗拉多的阿斯彭——四十年间吸收了三十二万的额外居民。

想想那基础设施，要满足另外三十二万个以车代步的我们的需求——大型商场，停车场，延伸进入亮彩的标志和架高的广告牌森林的八车道马路，分出三六九等的大片住屋（再见，树林!再见，农田!），偏远的超市和特大型零售中心，星罗棋布的汽车旅馆、加油站和快餐店。

想想每回出门买冰箱或跑步鞋或加油的情形，一准得忍受几英里的纷纷扰扰和鸡零狗碎。

哎，堪培拉可没这些破事情。

多了不起的成就啊。

我对这个地方的感觉整个改变了。

我还是得说，要有那么一两家酒吧也不会坏事啦。

二

下面谈谈为什么你永远理解不了澳大利亚政治。

1972年，在自由党（这个党是被解读为保守党的）执政二十三年之后，澳大利亚选举产生了一届工党政府，由干劲十足且温文尔雅的高夫·惠特兰领导。

惠特兰政府立马开始了一项雄心勃勃的改革计划——给予原住民他们从没享有过的权利，比如从越南撤离澳大利亚军队，实行免费高等教育，等等。

然而，议会民主有时候的确会出现这种情况吧，政府慢慢失去了它的多数席位。

到1975年，议会陷入僵局，惠特兰和反对党领袖马尔科姆·弗雷泽都不愿让步。

走进来掺和这个死局的，是女王在澳大利亚的官方代表，总督约翰·科尔爵士。

他使用了之前从没行使过的权力，解散了惠特兰政府，让弗雷泽控制大局，并下令大选。

对于这种专横的干涉，澳大利亚人义愤填膺，都没法形容他们有多愤慨了。

国家突然陷入一片愤恨之中。

他们自己还没机会弄明白自身的分歧呢，就有来自地球另一边的一个政府的非民选代表越俎代庖了。

这使人蒙羞，也提醒人们，澳大利亚根子上还是个殖民地，依照宪法，仍旧从属于联合王国。

不管怎么说，澳大利亚人按照要求举行了大选，选民们以压倒性的多数推翻了惠特兰政府，弗雷泽上了台。

换句话说，选民们平静地认可了仅仅一个月前使整个国家愤慨的行为。

所以，我说，你永远理解不了澳大利亚政治。

当然，这个问题的部分原因在于，你几乎不可能从外部追踪澳大利亚政治的动态，因为有关这个国家的消息很少漏到外面的世界。

可就算你在当地，尽心尽责地跟踪事态，你又发现自己陷入泥淖：争论连篇累牍，细碎的观点纷繁复杂，杂芜的亲疏敌友关系纠结，这些都妨碍了理解。

给澳大利亚人一桩议题，他们会争得情绪激昂，角角落落、方方面面一个不落，还会引入许许多多不甚关联的连带问题。

于是很快，局外人就搞不清楚状况了。

我游历其间的国家大事是澳大利亚是否要改成共和国——它是否要剪断与英国之间最后的殖民纽带，跨出必要的步子保证将来再没有啥约翰·科尔以类似的方式再让这个国家蒙羞。

我看这根本不算个问题。