格格党

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第六章（第7页）

让我诧异的是，其中大部分内容非常非常新。

好几面墙上挂着放大了的堪培拉旧时照片，其中大多数跟现今的照片对比着看，让人印象极深。

比如，伯利·格里芬湖[11]直到1964年才引水成湖。

在那之前的好多年，它就是两片城区之间的一块泥洼子。

在另一面墙上，两幅航拍照配成一对，表现了1959年的堪培拉（人口三万九千）和现在的堪培拉（人口三十三万）。

除了湖中注了水和议会区里添了一些大型建筑之外，值得注意的是这座城市看起来变化很小。

得了这个基本印象，我当即就渴望亲眼去看一看，于是离开大楼，沿着树木掩映的湖滨到联邦大道大桥去，向着遥远一如往昔的城市行政区域进发。

雨已经停了，不过伯利·格里芬湖附有一项工程奇观（他们干吗费事弄这奇观呢？），唤作库克船长纪念喷泉，一股水柱向上直冲两三百英尺，令人眼花缭乱却又看不出个名堂，然后乘着呼呼的风，化作细密的飞沫飘着洒满大桥和桥上的林林总总。

我叹着气，好容易冒着水雾过桥来到另一边，走进了一片广阔得一塌糊涂的草坪，政府建筑和博物馆在其间遥遥相隔，那距离远啊，就仿佛反拿了望远镜看东西。

就连治理本城的国家首都局都在宣传页上承认：“很多人认为议会区空****的，一副没完工的样子，机构和设施间遥远的距离使行人望而却步。”

说得好，这就像行走在一个非常巨大的而且永远不会拆除的世界博览会场。

我首先去了国家图书馆，因为我想看《奋进号日志》，就是库克船长那本著名的航行日记。

库克在结束英雄的发现之旅后自然把日记带回了家，但他过世没多久，日记就不知去向了，就这么过了近一百五十年，直到1923年，日记才出人意料地在伦敦一次苏富比拍卖会上现身。

澳大利亚政府急忙买下，花了五千英镑（几乎两倍于其打算支付的政府所在地城市设计费），日记现在所受的推崇相当于美国对待古代珍品的程度，比如宪法，比如南希·里根。

很不巧，我到咨询台问讯的时候才知道它并不公开展示，仅仅接受一周一次的预约展示。

我失望地瞅着那个男人。

“可我走了八千里路啊!”

我脱口说道。

“对不起。”

他说，似乎挺真诚。

“我还在莱克斯住了一晚。”

我说，琢磨这办法也许管用，但他能力有限，帮不上忙。

不过，他指给我一份有日记照片的小册子，又鼓励我去公共陈列室逛逛看。

我去了，公共陈列室很出彩。

一个展厅陈列着澳大利亚显要的画像（当然，这显要是对其他澳大利亚人而言的），另一个展厅则展出悉尼歌剧院的图稿原件。

不但有乌松得奖的草图，还收了第二名、第三名的——两张画显然都没什么特点。

第二名给了胖乎乎的不锈钢圆柱，上面有杂色的拼块图案。

第三名看上去像个大型超级市场。

一只玻璃盒中摆着乌松制作的木质模型，说明歌剧院屋顶上的“帆”

并非故意应和港中的帆船（在澳大利亚国内外的各种图书文章中，这个观点被一而再，再而三地重申），而是纯粹的球面分割。

然后，我穿过上千英亩未开发的草原来到国家美术馆——堡垒一样的建筑，大得出人意料。

它通风好，东西多，基本上非常不错。

我尤其赞赏从没听说其名的亚瑟·斯特里顿所画的澳洲内陆，以及原住民绘画，后者多数作于卷曲的树皮或其他天然材料上，涂满了五彩的圆点和波浪线。

这里有个很少有人注意的细节：原住民拥有地球上最古老的不曾中断过的文化，他们的艺术可以上溯到自己最初的源头。

想象一下，会有法国人能带你去拉科斯的山洞，详细解释那些岩画的重要意义吗？例如为什么这头野牛冲出牛群，这三条曲线是什么意思。

这画对他们来说宛如昨日之事那样新鲜而现实。

啊呀，原住民就做得到。

这是人类一个无与伦比的成就，虽然很少受人赏识，但我觉得值得在这里提一提。

你不会不同意，对吧？