格格党

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第二十一章 索非亚（第4页）

还去了九月九日大街上的皇宫旧址，现在已经成了国家绘画雕塑美术馆。

在这里，我突然明白了为什么我叫不出一个保加利亚艺术家的名字。

之后我穿过街，来到对面看了看国家英雄格奥尔基·季米特洛夫的墓——至少在铁幕落下之前，他仍然是这个国家的英雄。

但是现在的保加利亚人还觉不觉得他是英雄，就不一定了。

我还去了国家历史博物馆、亚历山大·涅夫斯基纪念馆和国家考古博物馆以及一两处其他的知名景点，但很多时候我都在暴走，只是为了等待夜幕降临而打发时间而已。

夜晚的索非亚温柔似水。

随着商店陆续打烊，排队的人群也渐渐退散，人们开始在街上散步，这时的他们看起来更开心些。

有时，季米特洛夫墓外会有些小型的政治集会，你能从这些集会者的脸上看到，不加管束的高谈阔论对他们而言是一种奢侈。

一天晚上，有人在皇宫旧址外举办了一个照片展，展里陈列的都是被放逐的皇室成员——西米恩国王和他的家族的照片。

人们争先恐后地想来一睹这些照片的真容。

我起初觉得蛮奇怪的，不过你可以想象下如果英国的王室在40年前被驱逐（你可以开开脑洞），在这期间他们杳无音讯，人民对他们这40年的境况一无所知，人们会怎么看待这样的照片展呢？突然，现在的保加利亚人可以看到他们的皇室成员就像英国人看到“玛格丽特公主”

“爱丁堡公爵”

和其他的皇室成员一样。

我自己也去看了看那个照片，本来盼望着能看到保加利亚西缅国王过往在得克萨斯州的甜水镇经营一家DQ冰激凌店的落魄场景，但人家在巴黎吃香喝辣、穿金戴银呢，所以我拒绝了在他的复位请愿书上签字的请求。

每天晚上，我都会去找巴鲁鲁夜间俱乐部，那是我和卡茨以前夜夜笙歌的地方。

“巴鲁鲁”

不是这家俱乐部的真名，我们这么叫它，是因为它看上去像是《我爱露西》里面黛西·阿尔纳兹上班的那家巴鲁鲁俱乐部。

这家俱乐部像是从20世纪50年代直接穿越过来的，现在也是索非亚的热门去处。

人们经常去那儿庆祝结婚纪念日。

当时，我和卡茨会在晚间坐在阳台上，俯瞰整个舞厅，我俩一边喝着波兰酒，一边欣赏摇滚乐队的演出（我用了一个保加利亚调调的词语哦）。

这个乐队的全部热情都用来填补他们在才华方面的一无是处了，它总是表演一些20年来都没人听的歌，像是《费尔南多的藏身之地》《沙滩情书》《绿门》之类的，和我俩差不多年纪的人却都跟着音乐疯狂摇摆，仿佛它们是时下最流行的歌曲，可能在保加利亚确实如此吧。

这个俱乐部最赞的一点，就是我和卡茨被视作名流——美国游客在索非亚可是稀客（现在也是这样）。

人们围在我们的桌子旁，给我们买酒喝。

女孩们邀我们一起跳舞，我们每晚都烂醉如泥，虽然少了许多欢度春宵的良机，但是美女养眼，总归是件开心事。

我好想再到巴鲁鲁去玩一玩啊，为此我找遍了整个城市，甚至还沿着一条很长的路找到火车站那里去。

我心想，说不定我沿着当时和卡茨一起行经的路线，就能重拾相关的记忆，但我似乎没有这样的好运。

然后在一个星期五晚上，在我经过格兰德旅馆差不多20次的时候，我的耳边一下子响起了扩音器发出的破吉他声，我正想回头看看，结果鼻子“砰”

的一声撞在了玻璃上。

是巴鲁鲁!!!原来我已经经过它无数次了，但没有那难听的音乐，我根本找不到它。

突然，它的每一个细节在我的记忆中苏醒，这是阳台，这是我们的桌子，甚至是女招待都很面熟，好像稍微老了一些。

快乐的过往如潮水般涌上我的心头。

我直接走了进去，想点杯波兰酒喝，但是门口那个穿着超大号黑色西装的男人却不放我进去。

他不是瞧不起我，但就是不让我进去。

我也不明白这是为哪般。

在保加利亚待一段时间之后，你就会习惯这种不明所以的状况。

没办法，我只能继续在街上走。

差不多20分钟后，我在涅夫斯基的黑影下完成了夜巡，正要折回来经过格兰德旅馆时，我终于意识到了他们不让我进去的原因——他们已经打烊了。

晚上9点半它就关门了，而这里已经是保加利亚最活色生香的地方了。

我走回旅馆的时候不禁在想：保加利亚哪里是一个国家啊，它分明是一段生不如死的经历!