格格党

手机浏览器扫描二维码访问

第七章（第5页）

有一小会儿，他看上去似乎有话要讲，可后来到底还是一言不发地退了回去，再关上身后的门。

那是我最后一次见到他。

六个礼拜之后，我在伦敦找到了一份工作。

伯恩茅斯还有一样也变了，那便是所有的小咖啡馆都不见了。

过去，每隔三四扇门就有一家，里头摆着气喘吁吁的浓缩咖啡机和黏糊糊的桌子。

我不知道如今去度假的人都到哪里去喝咖啡——哦，我知道了，到“阳光海岸”

去——可是这样一来，为了喝到一杯还算凑合的咖啡提提神，我就只能一路走到“三角地”

。

那个地方很远，当地的巴士在接受预订的间歇就在那里休息。

后来，我心里盘算着想出去走走，就赶上一辆公车到附近的基督堂城去，打算走回来。

我在一辆黄色双层巴士的顶层前排得了个位子。

乘上双层巴士的顶层，实在是件赏心乐事。

抬头你能看到外面房屋楼上的窗户，低头你能瞥见车站上人们的头顶（等他们过一会儿从楼梯上来，你就能心领神会地看他们一眼，好像在说“我刚刚看到你头顶啦”

），若是巴士飞速转过街角或者环形交叉路，你还会被一种大难临头的感觉刺激得浑身战栗。

如是，你看世界便有了一个全然新鲜的视角。

通常，从巴士顶层看，城区是会显得更秀气一点，不过哪里都比不上伯恩茅斯更明显。

若是取街道为视平线，这里基本上就跟英国其他小城没什么两样——好多建屋互助会的办公楼，好多连锁商店，统统都配着大片平板玻璃窗——但是一上楼，你就会突然发觉，你正置身于英国瑰丽的维多利亚风格社区之一。

其实，大约1850年之前，伯恩茅斯压根都不存在呢——当时它只是位于基督堂城与普尔之间的两三座农场——后来，它实实在在地繁荣起来，匆匆建成了码头和散步道，以及绵延数英里长的华丽砖房，既有办公楼，又有敦厚而堂皇的住家，这些房子大多数都配着精心雕琢的角楼和其他繁复热闹的饰物。

通常，这些玩意儿也只有巴士乘客和擦玻璃窗的清洁工才看得真切。

维多利亚时代的荣光实在是极少惠及地面，这一点真够可惜的。

不过，但凡你把平板玻璃全拿走，把底层的建筑都弄得跟楼上的房子一模一样，我们也许就看不见每一家“斯凯奇利干洗店”

“利兹永久建屋互助会”

和“布兹药方”

里面的景象了，那该是多么惨重的损失啊。

想想看，如果从“斯凯奇利”

门前经过，却看不到成排成排用塑料袋装的衣服、各色各样破破烂烂的地毯清洗器以及某位女士在柜台边上用一只回形针慢悠悠地剔牙，那么生活会变得何等无聊啊。

天，简直没法想象。

我一路坐巴士直到终点站——那是基督堂城里一家新开的名叫“塞恩斯伯里”

的大超市的停车场，然后沿着阡陌纵横的立交桥寻到陡崖路。

接着我又往前走了半英里，在一条小路的尽头看到“陡崖城堡”

赫然矗立，当年这里曾是百货巨子高顿·塞尔弗里奇的宅邸，如今已成一片废墟。

塞尔弗里奇是个很有意思的家伙，他给我们大家都上了一堂颇有教益的道德课。

这个美国人早年供职于芝加哥的马歇尔·菲尔德百货公司，1906年搬到英国，打算在伦敦打造全欧洲最大的百货商场。

彼时英国人只当他是个疯子，尤其是听说他准备把商场造在牛津街上，远离骑士桥和肯辛顿的商业区的时候。

然而，凭着辛勤劳作和那股子全情投入的劲头，他终究还是成功了。

有好多年，塞尔弗里奇都堪称正派人士之楷模。