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曹雪芹写吃（第4页）

。

因之，当代作家的笔下，很少有人像曹雪芹那样专注地写吃了。

陆文夫写过一篇《美食家》，王蒙写过一篇《坚硬的稀粥》，多少还能与吃挂上钩。

而更多的作家，则下力气写性行为，写性动作，不遗余力，将中国裤裆文学推向一个新高度。

我好像感觉到他们对天盟过誓，一定要超过写《金瓶梅》的兰陵笑笑生，不达目的，死不瞑目。

如今，如果在他们的作品里，到了第8页，或者到了第10页，男女主人公居然还没有上床的话，这位新锐作家，很可能就是性无能或者性冷淡的患者了。

所以，我总觉得，当代文人把曹雪芹写吃的传统丢了，不能不说是一件遗憾的事情。

从眼前这一桌绝非杜撰的“红楼宴”

，我们充分体会到大师的艺术功力，因为他几乎提供了有关饮食的全部细节，包括原料、加工、制作过程，以及形状、颜色、品味等等注意事项，古往今来，几乎所有的中国作家，都无法做到他笔下如此详尽完善的程度。

否则，那位穿着古装的小姐，也就无法头头是道地给在座的食客讲解每道菜式的来历和特点了。

由此，我也联想到作家和他成长的环境，不是我们写不出，不是我们不会写。

这是要请读者原谅的：一个没有三代为官，只吃过猪头肉，只吃过炸酱面的平民社会中走出来的作家，要他来写满汉全席，那是很困难的。

其实，文学史上的作家，像曹雪芹这样世家出身的，也不是很多。

因此，《三国演义》里，曹操、刘备、孙权，怎么吃，吃什么，也是空白。

身在曹营心在汉的关云长，三日一小宴，五日一大宴地被款待着，都宴些什么东西，也就只有鬼知道了。

《水浒传》里，除了“大碗喝酒，大块吃肉”

这个响亮的口号，除了花和尚鲁智深怀里那条狗腿，除了孙二娘黑店里的人肉馒头，除了武大郎先生挑上街卖的炊饼，那些打家劫舍的江湖义士，那些替天行道的草莽英雄，一日三餐，都把什么食物塞进胃里去，谁也说不出来的。

是啊！

罗贯中也好，施耐庵也好，和出身于贵族之家的曹雪芹，是属于不同的饮食文化层次的作家。

曹雪芹所写的“吃”

，都是他吃过的，而罗、施二位大师，所写的那些“吃”

，不但没吃过，甚至见都没见过，没听说过。

无米之炊，巧妇难为，道理就全在这里了。

那次“红楼宴”

上，在座陪同的地方上的头头脑脑，一再征询那位前辈，对推出这样的旅游项目，对那位显然读过《红楼梦》的服务员小姐的讲解，有些什么看法时，他呵呵一笑，不作正面答复地支应过去。

事后，我问他老人家，为什么不表态？没想到他语出惊人：“如果曹雪芹就吃这样的样子货，还能成为那个不朽的曹雪芹吗？”

这位前辈是见过大世面的，我相信他的评价。

不过，对曾被打成右派，经过劳改的我来说，还是很过瘾的一次口福享受。

仅那几个冷荤，其色香味，就令我食欲大开了。

脂粉香娃割腥啖膻

典出第八回的“香糟鸭信”

，据介绍，那调味汁颇为费事，是在甜酒糟中加入适量的盐和炒过的花椒，并兑入冷水，拌成糊状，放在冰箱中二十四个小时，再用纱布过滤而成。

典出第六十二回的“胭脂鹅脯”

，由于芳官嫌鸡皮虾丸汤味腥，酒酿蒸鸭油腻，就夹了两块鹅脯下饭，这冷盘清爽油嫩，咸淡适度，确是下酒妙物。

但要做得色如胭脂，质鲜味美，那位小姐介绍，是要将鹅肉加盐和硝生腌，再上笼蒸熟，才能凉切上桌，是很费工夫的小菜。

再如“翡翠羽衣”

，看来用材简单，不过翠绿的黄瓜而已，吃来也较一般，但刀工之精细，能达到如此片薄如纸、切而不断的水准，其炉火纯青的熟练程度，绝非三招两式者能胜任的。