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嘴巴的功能（第2页）

我对这位先祖，恭敬之余，也有些微词。

神农尝百草，算是开了一个坏头。

因为这个基础，他一开始没有打好，尝百草的这个“草”

字，一下子把中国人的食谱大致框死了。

于是乎，吃茄鲞，那是佼佼者，大多数人嘴里，灰灰菜、曲麻叶、榆树皮、橡子面，以及艾蒿、蕨根、地瓜蔓、萝卜缨，草本植物就和五千年来的中国人的胃分不开了。

因此，中国人的体质始终不如洋人，“东亚病夫”

的帽子戴上以后，很难摘下来，奥运虽拿金牌，可足球冲不出去。

我想这与祖先们糠菜半年粮，营养不足有关。

如神农氏当年尝的是三文鱼、大龙虾、小牛肉、大猪排的话，也许今天，中国足球早就走向世界，省得可怜巴巴的中国球迷伤心落泪了。

正因为历史上的中国人饿怕了，才造成中国人特别盼吃、想吃、馋吃、贪吃的现象。

在当代中国，过了不惑之年的人，谅逃不脱“三年灾荒”

那一劫，谁敢侈谈自己从未经历或大或小的饥饿呢？所以，现代中国人，从官员到老百姓，一件永远乐此不疲的事情，就是吃喝，而且最好是大吃大喝，尤其是不用自己付账的，那就更值得拼命吃、拼命喝了。

所以，中国有撑死的、喝死的诸多记录。

这些人所以如此狼吞虎咽，风卷残云，满头大汗，津津有味地吃，吃完了直舔舌头，还惦着有什么可以往回带，这就得怪神农氏打的基础不好，中国历史上灾荒年景太多，才形成下丘脑那主管摄食的神经，有关饥饿反射的部分，过于亢进。

因此，也就造就了中国人吃的本领，走在世界前端的原因。

因此，我每当读到《红楼梦》里的吃喝，以及过去和现在一些老饕们写的令人馋涎欲滴的文章，如何制作“满汉全席”

，如何来吃“十全大补”

，如何欣赏羊羔美酒，如何品尝八大菜系……常常不怀好意地猜测，这些美食家们究竟是吃撑了才想起来写的呢？还是饿怕了之后产生创作欲望的呢？以我小人之心，来度君子之腹的话，大概属于后者的可能性要大些。

我们尊敬的曹雪芹先生，就是一例。

他住在北京西山，“满径蓬蒿老不华，举家食粥酒常赊”

，饔飧有时尚且不继，怎么能不在《石头记》里，大写特写荷叶羹、螃蟹宴、烤鹿肉、鸽子蛋来精神会餐呢！

好像老外在吃上不如国人那样饿狼似地迫不及待，而且也不像我们一定要上十道八道菜，非要把客人撑死噎死不可。

最近，经常看到一些去过外洋的人，介绍外国人如何招待咱们同胞的文章，一道汤，两道菜，刀叉盘碟，换得倒勤，但实质内容，却不见丰盛，然后上甜食，就“拜拜”

了。

于是，笑话外国人小气的同时，也感慨中国人的糜费。

这倒一点不假，再举一个例子：中国人劝酒，一个音节，“干”

，或两个音节“干杯”

，英语里的这个意思，“cheers”

，是三个音节。

从这极小处看，中国人讲究的是干脆利落，直奔主题，能少说一个字，绝不多说一个字，以大快朵颐为主。

外国人就不同了，一入座，主人敲敲玻璃酒杯，开始讲起，不让你站起来的两条腿和擎着酒杯的一只手发酸，是不会住口，跟你“cheers”

的。

如果说外国人的宴会是吃精神的话，那么咱们中国人的宴会，则是百分之百地吃物质了。