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回首上古 最初的起点（第4页）

比如，麦饭、肉羹、鸡羹得配合着吃；米饭、狗肉羹和兔肉羹得一起吃。

大概逢正式场合，国君都不好挑食。

煮猪、鸡、鱼和鳖时，都得在其肚里塞蓼菜去腥味——古代的调味料有限，只好这样做了。

当时还有鱼子酱：“濡鱼，卵酱实蓼。”

——这个做法想来很有道理。

吃桃干、梅干时，该配以“大盐”

——这感觉像是现代咸话梅、咸柠檬的先驱。

调和细切的鱼肉，也就是脍，春季用葱，秋季用芥子酱。

这做法后来在唐朝盛行，现代依然有。

调和猪肉，也就是豚，春季用韭菜，秋季用蓼菜。

想来这中间的道理是：鱼肉鲜，故用葱，清淡些；猪肉味道重，可以用韭菜，味道重些。

调理牛、羊、猪三牲，用煎茱萸，再加醋；给其他肉类调味则用梅子。

大概三牲肉味厚重，用醋比较解腻；至于其他肉类，用梅子的酸味调和就够了。

大夫日常吃饭，有“脍”

就不能有“脯”

，有“脯”

就不能有“脍”

——大概生产力没发达到那份儿上，不能过度骄奢吧？

古代的饮食原则已经注意到了年龄这一因素，于是有种说法认为，百姓中六十岁以上的老人“非肉不饱”

，午饭、晚饭都应当有肉。

后来天下纷乱，孟子还是要跟魏惠王说“七十者可以食肉矣”

——老人需要蛋白质啊。

《左传》里，曹刿曾有名言“肉食者鄙”

。

曹刿倒不是在宣扬素食主义，他这样说只因当时能吃到肉的除了老人就是上层贵族。

所以，一句“肉食者鄙”

就将贵人们都讽刺了。

上古的贵族们不仅能吃到肉，还能吃到更复杂的。

这就得说到传说中的八珍——大概，这算是上古饮食的巅峰。

八珍之一是淳熬：大致是将腌渍过的肉酱加上动物油脂，覆在米饭上——用现代的逻辑想，大概是腌肉酱盖浇饭？

八珍之二是淳母：用腌肉酱搭配黍米粉做饼——似乎就是腌肉酱搭配黄米饼？

八珍之三是炮豚，八珍之四是炮羊，做法都是“炮”

：取来小猪或羔羊，处理干净后把枣子塞进其腹腔，然后用芦苇编箔将其裹起来，在外面涂上一层掺草泥，放在火上烤，泥烤干后剥掉，去皮——到此为止，感觉像是现代菜“叫花鸡”

的做法。

这还没完呢！